Изготовление дрынов

Мечи

Вообще говоря, меч - это палка. И ничего более.

Мне как-то рассказывали историю про крутого японского сенсэя, который из принципа дрался только деревянными мечами. Железными ему было стрёмно, потому что он тогда всех побеждал. Как-то раз ему надо было ехать на поединок на остров, а он с утра был никакой и оказался в лодке в одних шароварах и с ножиком. Так он из весла выпилил себе дрын и всех им победил. Надо сказать, что многие ролевики следуют примеру этого достойного японца.

Так вот, палка. Если непонятно, какую взять, луше взять клюшку. Результат будет ужасен, но когда оно сломается, станет ясно, что было неправильно. Ещё можно использовать просто какой-нибудь прямой кусок дерева, я, к примеру, специально небольшое деревце порушил для такого дела. Ну и всяко это дело обстругать.

Довольно часто к полученной палке приделывают так называемую «гарду» - это штука, которая не даёт врагам слишком часто попадать вам по пальцам. Простейшая и весьма эффективная гарда - банка из-под кофе. Одно из донышек у неё следует выбить, в другом прорезать дыру для прохода палки, а в боковой стенке - дыру поболее для прохода вашей конечности. Эффект - конечность со всех сторон защищена и непробиваема. Правда такое извращение далеко не украшает оружие, поэтому чаще на нём делают постоянную гарду - крестовую или круглую (наподобие как такая круглая штука у лыжной палки).

Крестовина делается, например, из двух каких-нибудь железяк, которые гнутся с трудом и только молотком. Их надо молотком согнуть так, чтобы с обеих сторон облегали палку и прижимались друг к другу. А потом ещё и скрутить проволокой. Как это ни парадоксально звучит, можно очень крепко примотать данную гадость к основе толстым слоем суровой нитки.

Если вы хотите, чтобы ваш дрын был удобен в обращении и не слишком опасен для окружающих, его следует отбалансировать. Для этого на задний конец того, что вы считаете рукояткой, надо приделать что-нибудь тяжёлое - накрутить проволоки или там свинца в рукоятку залить. Центр тяжести всей констукции должен оказаться там же, где гарда (у длинных и особенно двуручных мечей), или чуток подальше к тому, что вы называете остриём (у укокошников покороче).

Для того, чтобы оруж прошёл мастерский контроль, он должен быть прежде всего безопасным. Для этой цели поверхность, которую обычно называют рубящей, ни в коем случае не стоит делать таковой. Наоборот, лучше её скруглить. Наилучшее сечение для меча - что-то вроде этакого овала. Тогда он и напополам не разрубит, и выглядеть будет более-менее как режик. Упомянутую рубящую поверхность у деревянных палок невредно обмотать изолентой, или лучше прозрачным скотчем - чтобы клинок не наносил незапланированных повреждений острыми щепками.
Один из наших умельцев разработал собственный способ тестирования рубящей кромки мечей - вдарить изготовляемым артефактом себе по лбу. Если при этом испытаны неприятные ощущения - кромку следует скруглить получше.

Да, кстати, если вы уже обмотали режик - размотайте обратно. Мы забыли покрасить его серебрянкой. Без этого дела его навряд ли куда нынче пустят, мастера чего-то придирчивые стали к внешнему виду. Хотя, по-моему, дерево оно дерево и есть, как его ни крась (ну то есть череда красной и синей изоленты и буквы латинского алфавита на содранных местах выглядят стрёмно, это не спорю. А просто обструганное светлое дерево - вполне ничего себе).

В процессе изготовления стоит также опробовать на безопасность её колющую часть (например, потыкать ей в те части своего тела, которыми вы не очень дорожите). Если она окажется уж слишком колющей - лучше смягчить её чем-нибудь типа кожаной петли.

Теперь о весе. Как правило, крутые воины, которые хотели махать двуручными мечами, сначала долго качались. Поэтому не стоит делать 6-килограммовое чудо - по народной примете, к тяжким физическим повреждениям. Однако не надо и что-то уж совсем лёгкое (например, из дюралевой лыжной палки, которая к тому же гнётся). Лучше держаться в границах 8-20 грамм на см, при которых общий вес ковыряльника не выйдет за полтора кило.

Топоры

Топор отличается от меча тем, что вместо гарды у него рубящая часть (и держат его за другой конец). Соответственно, самый сложный момент - найти материал для этой самой части. Он должен быть: а) мягким, дабы место приложения удара умерщвляемо не было; б) прочным, дабы место, удар прилагающее, разрушению не подвергалось. К таким относят толстую резину (!!!), несколько слоёв прошитого линолеума (получится нечто жестковатое). По слухам, используют также пенку (т.н. "золотые топоры") и ковровые дорожки.

Итак, берём найденный материал и вырезаем из него нечто. Оно должно быть в меру широкое и со всех сторон скруглённое (существуют, правда, ещё и топоры типа "кирка", но они очень уж страшны и небезопасны). Полученное неплохо бы закрепить на т.н. топорище. Если вы используете сшитый слоистый материал - всё просто, надо оставить непрошитую полосу соответствующих размеров, сквозь которую последнее пролазит. Если же цельнорезиновый кусок - применяется следующая методика: берём в одну руку данный кусок, а в другую - полоску резины потоньше, делаем из полоски петлю вокруг топорища и закрепляем её обоими концами на куске. Место закрепления обматываем изолентой по вкусу.

Да, надобно ещё сказать, какое может быть это самое топорище. Так вот, оно должно быть такое, какое вам удобнее. Одно общее правило - дерево не должно исходить на щепки от ударов (ну, какая-нибудь такая лиственная хрень). Нормальный полуторный топор, который можно использовать без щита, бывает длиной где-то метр с небольшим, одноручный к щиту может быть короче. На фотке, например, топор двуручный. Палку не надо делать круглой, а то будет всяко вертеться, что нехорошо.

В лезвии часто прорезают дыры разнообразных форматов - т.н. «окна». Этот ажур служит как для смягчения ударов, так и для снижения веса топора. Помните: существовали двуручные боевые топоры весом меньше полукилограмма! (Правда, с этим тоже не все согласны. ИМХО, здесь следует поставить безопасность впереди историчности, т.е. не делать пудовых монстров.)

Иногда бывает полезно привинтить рубилку к рукоятке шурупчиком, дабы не вертелась и не воображала себя метательным оружием. К этому моменту надобно отнестись особо внимательно, так как выступающая металлическая часть может сделать с доступными частями тела вашего оппонента что-нибудь страшное.

Ну, относительно баланса полученного изделия. Некоторые говорят, что баланс типа должен быть на одну треть длины древка, понятно, что ближе к якобы железному концу. На самом деле это фигня. Топор - это вам не меч, у него баланс может быть какой угодно, это зависит от длины и от того, как им пользоваться. Так что пробуйте сами, как удобнее. Я вот свой топор балансировал свинцом, а потом весь баланс нафиг отпилил и стало гораздо легче и круче.

А, ну и ещё есть любители делять всякие шипы и прочие страшные выступы на всех местах. И потом такие говорят что вот, типа, оно и колет, почти что как копьё. По мне дак пожалуйста, только когда я был мастером, я такие вещи не пропускал как наносящие повреждения. Топор - он рубит. Тыкнуть в рожу им, конечно, можно, ну так это легче разбежаться и головой в пузо, особенно если у кого шлем рогатый. 

Стрелы

Главное в стреле - древко. Оно должно быть прямым, не должно расщепляться, нежелательно, чтобы оно ломалось. Я выстругивал древки из досок - ну так они делают всё вышеперечисленное (разве что не все получаются прямые). Говорят, неплохо идут ивовые прутья - их требуется сварить, распрямить и засушить в таком непотребном виде. А если у кого есть прочные (и лёгкие!) пластиковые стержни - это то, что надо.
Следует, однако же, помнить, что чем тяжелее стрела, тем больнее она вмажется в жертву. Поэтому стругать мощные дротики из текстолита будет вообще не очень хорошей идеей.

Чтобы не пробить противника насквозь, на переднюю часть стрелы принято цеплять какой-либо амортизатор. Это может быть комок поролона или пенки, кусок резиновой трубки или кожаная петля. Последнее работает лучше всего, не слишком портя аэродинамику. Кожа должна быть прочная и упругая, например добытая из ремня. Она может быть с успехом заменена на полоску из жёсткой резины, вырезанной из изоляции высоковольтного кабеля.

Баланс у стрелы в норме должен жить в 1/3 - 1/4 пути от наконечника к оперению. Оперение, кстати, можно и не делать. Хотя не все с этим согласны. И среди несогласных почему-то очень много мастеров.

Кистени

Берём палку (не очень длинную) и нечто достаточно мягкое (хорошим примером может послужить старый носок, набитый другими старыми носками 8*S, поролоновый шар или кучка обрезков войлока). Теперь соединяем оба предмета чем-либо гибким и прочным - лучше верёвкой или резиновым шнуром, а не пудовой цепью.

Вообще, рукоятка здесь не является обязательным элементом. Говорят, на неё иногда приделывают гарду 8-О, а мягкий предмет заменяют лезвием навроде как у топора <8-ООО.

Полученный предмет берут за один конец и со всей дури крутят другим в разных направлениях.

 

 Источник: http://ogrim.cjb.net/: